The Ramos Gin Fizz sellel on palju armasid eristatavaid omadusi: vahutav kork, hele päevajoomise tähis, jälgitavus New Orleansi ja üks Henry Charles Carl Ramos 19. sajandi lõpupoole tsiviliseeritud joogijaamas Imperial Cabinet Saloon. Kuid see on jook, mis nõuab pingutusi ja võib-olla selle kõige hädaldatum, tähistatum ja räägitavam omadus on raputamine-raputamine-raputamine.

Loo kohaselt palkas Carl Ramos noori mehi kümnete kaupa ainult raputamiseks ja raputamiseks, eriti festivalide ja suure turismipäevaga, sest jooki tuli n-ö astmega 12–15 minutit segada. Kaksteist kuni 15 minutit ?! Saan vaevu jooksulindil püsida või mõtet nii kaua peas hoida. Viisteist minutit raputamist vajaks mingisugust üleinimlikku nägu (või võib-olla ähvardavat tööpoliitikat - võib-olla polnud Ramos ikkagi nii tore tüüp).

Niisiis, kui kaua peaksite Ramost raputama? Sellele on alati tore vastata, ütleb NOLA baarmen Chris Hannah, kelle aeg oli Prantsuse 75 tõi James Beardi auhinna ja kes on nüüd kaasomandis Lõuna kalliskivi ja Manolito . Ausalt öeldes vahemikus 25 kuni 45 sekundit; ja saate seda teha mõlemal viisil - nii uue kooli kui ka vana, selle aja jooksul.

Mida ta mõtleb uue ja vana kooli all? Viimase puhul ütleb ta, et raputa kuivalt (st ilma jääta) kõike - džinn (London kuiv teeb hästi, aga kui sa oled ajaloolise täpsuse kleepija ja naudid pidudel sageli seda argumenteeritud punki, siis võta endale mõned Vana Tom, nagu Ramos ise kasutas), sidrunimahl, magusosa, munavalge, koor ja soodavesi - umbes 10 sekundit, seejärel veel 15 jääga korralikuks jahutamiseks ja lahjendamiseks. Uude kooli minekuks soovitab Hannah seda kõike jääga raputada 15 kuni 20 sekundit. Nii et mõlema jaoks on teil veel 15–20 sekundit rohkem etendust, mida külalistele meeldib näha, ütleb ta naerdes. Täiendav raputamine võrdub showmanshipiga, koostisosa ei tohi kunagi allahinnata.

Kõik teised ütlevad, et selle valmistamiseks kulub 10, 12, 15 minutit - see pole tõsi, ütleb Paul Gustings, üks New Orleansi tugevatest baarimängulegendidest. Ma muudan oma täiesti erinevaks. Kõik teised raputavad; Ma ei. Kõik teised kurdavad; Ma ei. Gustings tegi pühapäeva hommikul kõige esimese Ramos Gin Fizzi, mis mul on olnud, pühapäeva hommikul, kui ta oli veel marmorist baari taga Broussardi oma . See oli kahvatu päikesepaistega vahustatud ring, õrn ja värskendav ning seda serveeriti petite klaasis. Ma tunnen oma keelel endiselt selle lahe, tsitruselist ja kreemjat tekstuuri.

Mis on Ramose teine ​​asi, mis mõnes baaris on tänapäeval lihtsalt vale: see ei ole selline hiline hommikueine. Täitke oma helde pint klaas Verised Marys või tagurpidi libisevad presbüterlased, kui soovite, kuid Ramos ei ole mõeldud ülisuureks. Minge eBaysse ja otsige vana Ramos Gin Fizzi klaas, ütleb Chris McMillian, võib-olla New Orleansi kuulsaim praegune Ramose tootja. Kui veab, leiate laeva, kus seda serveeriti Roosevelt hotell, mis oli põhimõtteliselt kuue untsine mahlaklaas. Jook ei saa maitsta nii, nagu oleks kujundatud, kui seda selles klaasis ei pakutaks, sest koostisosade suhe üksteisega muutub täielikult.

Jookide autor ja ajaloolane Philip Greene saatis mulle ühe suupoolse nimega 1940. aasta raamatu retsepti, Raamat kuulsatest, vanade New Orleansi retseptidest, mida kasutatakse lõunas enam kui 200 aastat . Selleks on vaja džinnit jiggerit, vähe teelusikatäit muid vedelaid koostisosi ja unts seltzerit. See pole suur jook, inimesed.

Joog ei olnud nii suur jook, kui see algas, ütleb Hannah. Esialgu serveeriti seda selles, mida me täna loeme lasuklaasiks: üks unts džinni, veerand untsi suhkrut ja sidrunit, osa munavalget, pool untsi koort, paar tilka apelsinilillevett ja tilk klubisoodat. Raputage kuut esimest koostisainet kokteiliraputil, pritsige veidi laetud vett ja serveerige, ütleb Hannah. Väidetavalt olid ärimehed astunud ühe poole, lasknud selle tagasi ja läinud oma kontoritesse. Sellist võtet on raske ette kujutada enne või pärast õhtusööki, seega oli see alati varajane jook.

Osa eksitatavast suurusest, et mõnes baaris joogisport on ülemäära palju vahtu. Vaht on tõepoolest kokteili väga oluline aspekt, kuid see armas kattekiht ei peaks lähenema sidrunibeseepiruka vaatemängule. Jooki hinnatakse nüüd selle järgi, kui kõrge besee on, kuid see on salongitrikk, ütleb McMillian.

Justin Shiels

Gustingsi sõnul on see üks põhjus, miks ta eelistab kõiki koostisosi, sealhulgas soodavett, kokku raputada: see moodustab püsiva jõuga vahu. Kui lisate soodavett pärast selle raputamist, läheb see klaasi põhja ja surub [vahu] üles, ütleb ta. Kuid siis eraldub jook tõesti kiiresti ja see on vastik.

Mõni retsept nõuab lihtne siirup ja teised kasutavad kondiitritoodetes suhkrut, mis sisaldab maisitärklist. Kui viimane on minutiproportsioonides tegeliku suhkruga, siis mõned baarmenid leiavad, et selle sidumisomadused on kasulikud vahu säilitamisel ja joogi eraldumisel. Siirupi kasutamine on muidugi täiesti hea meetod, kuid lisab ka joogile veidi rohkem mahtu, mida võid lõpptootest otsida või mitte.

See on peen jook. Ja kõik, kes on sinna kraami lisanud, üritavad seda oma kaalu ületada ja see on minu jaoks ekslik, ütleb joogiajaloolane Dave Wondrich. See peaks olema pilv, millele pikali heidad, istud ja natuke ujud. See pole mingi mano-a-mano kogemus. Tehke midagi muud, kui soovite seda teha.

Selle korruselise peenuse viimane ja võib-olla kõige olulisem kokteilimõõt on mõne tilga apelsinilillevee lisamine. Kuid see väike tükk võib olla kõige keerukam, sest erinevalt teistest praeguse kokteilirevolutsiooni käigus õitsenud kunagistest raskesti hangitavatest koostisosadest ei ole korralikku versiooni ega apelsinilillevett äriliselt üles äratatud sama innukalt kui näiteks mõrud.

Üks armastatud ja suure entusiasmiga tööle võetud toode oli A. Monteux apelsinilillevesi, kuid kahjuks lõpetas ettevõte 1990ndatel tegevuse. Mul on pool pudelit, mille leidsin Stateni saare salumeria riiulilt. Jeffrey Morgenthaler Clyde Commonist Portlandis, Ore, kirjutas oma blogis isiklikust kraamiotsingust. Ta leidis tõepoolest korraliku faksi. Võib-olla mõni ettevõtlik noor relv loeb seda ja loob veel ühe oranži lillevee väljalaskeava. Jääb vaid loota.

Nii, jah, Ramos Gin Fizz on natuke keeruline jook, mida teha, ja võib-olla mõni baarmen nende tegemise üle nuriseb. Erinevalt sellisest hooajalisest käitumisest Tom ja Jerry , Ramos ei tea pimendamise kuupäevi; selle välimus soosib vaid öövalgust.

Minu jaoks oli Ramose valmistamine teekond õppimiseks, kuidas oma tööd teha, ütleb McMillian. Miks inimesed baaridesse tulevad? Mida nad ootavad? Pole tähtis, kui tore koht see on. Kõik, mida teeme, on mõeldud emotsionaalse reaktsiooni loomiseks ja see on nauding, õnn ja rahulolu.

See tähendab, et peate ennast panustama sellesse, mida teete, ütleb McMillian. Baaritööstuses on meil privileeg, et inimesed veedavad koos meiega oma elu kõige olulisemad hetked - esimesed kohtingud, ettepanekud, mälestusteenistused, sünnipäevad. New Orleansis on 3000 joogilitsentsi ja võite kõndida 1499 baari peale minu. Miks siis sinna sisse jalutada? Minu jaoks on see üks lihtne asi: minu juhtpõhimõte on see, et me hoolime.

Ja võib-olla sellepärast, et ta teeb tõeliselt jalaga Ramos Gin Fizzit.