Michteri Fort Nelsoni piiritusetehase potisüsteem ja küpresspuidukääritid Louisville'is, Ky.

Michteri piiritusetehas seisis kimpus kohandatud mustas villases mantlis, valmis lõikama pidulikku punase lindi salka brändi uue piiritusetehase ja külastuskeskuse ees Louisville'i kesklinnas, Ky. Kunagi lagunenud umbes 1890. aasta hoone oli mahajäetud enam kui 30 aastat . Kuid sel päeval, oma suurejoonelise torniga nagu hüüumärgiga linna Whisky Row edukuse kohta, ei olnud see triumf mitte ainult Magliocco Michteri, vaid ka Ameerika viski suure tagasituleku pärast.

Enne 2012. aastat polnud Maglioccol ühtegi liikumatut pilti, rääkimata rohkem kui ühest, nagu tal praegu on. Kaubamärgi peamine piiritusetehas, kus praegu toodetakse peaaegu kogu selle viski, avati lähedal asuvas Shively linnas kaks ja pool aastat tagasi. Seni oli Michteri viski täielikult pärit. See tähendab, et see osteti teisest piiritustehasest ja pakendati omaette.

Michteri oma.

Selliseid tootjaid nagu Michter’s on rohkem kui paar, kes alles hiljuti hakkasid tootmise poolele. Populaarsed kaubamärgid nagu Angel's Envy, Bulleit , Kõrge lääs , Mässuliste kisa, Templeton ja teised olid täielikult või osaliselt tellitud viskid suurematelt ettevõtetelt, kelle ülesandeks on nõudluse pakkumise tugevdamine. Need kaubamärgid nägid head müüki, kulutamata piiritust raha piiritusetehase ehitamiseks ja töötajateks. Miks peaks siis vaeva nägema ja kulutama, kui teie viski on juba armastatud? Niikaua kui keegi on oma tegemistes läbipaistev, kas keegi tõesti hoolib sellest?

Tarbijad saavad üha enam aru ja hindavad autentsust, ütleb Nicole Austin, ettevõtte peadirektor ja destilleerija Cascade Hollow Distilling Co Cascade Hollowis, Tenn., kus George Dickeli viski on tehtud. Päritolu viskiga on võimalik olla autentne, kui olete sellega valmis. Dickeli rukis on aga praegu Indiana oma Kesk-lääne teraviljatooted (MGP). Me tuleme välja, kui räägime Dickeli rukkist, ütleb ta. See on MGP toode ja me filtreerime seda söega. See on hea ja see on hea väärtus. Mida varjata?

Cascade Hollow.

Nüüdseks on see lugu meile tuttav: Ameerika viski oli 30 aastat tagasi surnud, baari- ja piiritusemaailma viinaeralduse ohver. Siis hakkasime 2000. aastate alguses janunema burbooni, rukki ja paljude muude Ameerika viski vormide järele - ja mitte ainult janu, vaid teadmistega. Joogid nohisesid välja pudruvekslite, ikka tüüpide, tünnitähtede ja nende lemmikvaimu reguleerivate seaduste pärast. Viski oli jälle lahe; see oli jälle raha teenimine. Ja järsu populaarsuse suurenemisega kaasnes vajadus pakkumist kiiresti ja kiiresti kasvatada.

Brändide kasvu on võimatu hoida, ostes destillaati kolmandatelt osapooltelt, ütleb Chuck Cowdery, tuntud viskiekspert ja mõnikord vilepuhujate tootjatel, kes on oma tavade suhtes vähem kui ausad olnud. Cowdery juhib tähelepanu sellele, et paljud suured tarnemajad ei võta vastu uusi lepinguid ega taotlusi suuremahuliste tellimuste saamiseks, jättes kaubamärgid kivimite ja raskete kohtade vahele. Kas lõpetate tegevuse või piirate oma tegevust või hakkate destilleerima. Igal juhul on see sama motivatsioon, ainult väikeste variatsioonidega, näiteks Templetoniga, kuna nad löödi alla.

Kesk-lääne teraviljatooted.

Templeton on tõepoolest viski hankimise hoiatav lugu. Esialgu oli ettevõtte pudelitel kirjas, et viski valmistati Iowas omaniku Keith Kerkhoffi saapavanema vanaisa vana pere retsepti kaudu. Kui tuli ilmsiks, et osa loost oli kõrgendatud turundus ja viski pärines tegelikult MGP-st, esitati grupi hagi. Kerkhoff ja tema partnerid pidid vedeliku päritolu kajastamiseks muutma mitte ainult etikettide sõnastust, vaid maksma kõigile, kes rukist alates 2006. aastast ostsid, 3 dollarit pudeli kohta. (Kiituseks peab Kerkhoff välja andma avaliku mea culpa. Eelmisest aastast alates avasid ta koos oma partneritega armsa piiritusetehas ja külastuskeskus Templetonis (Iowa).

Väikeste nn käsitöövabrikutega on loomupärane eeldus praktilisest autentsusest. Kuid mida väiksem olete, seda rohkem peate sularaha liikuma, et saaksite endale lubada tünnide ostmist ja osta aega, mis kulub korralikult vananenud toote saamiseks, mis ei maitse nii, nagu oleksite alla neelanud mahlaga nisu.

Teil on kaks valikut, ütleb destilleerimismeister ja president Lisa Roper Wicker Lesk Jane , Brooklyni piiritusetehas, mis pole poleemika hankimisel võõras. Võite vabastada piiritusjooke, sest teil on rahavoog või võite viski liiga vara välja anda. Seal on väike asi, mida nimetatakse palgaarvestuseks.

Kesk-lääne teraviljatooted.

Kui kaubamärk 2012. aastal lansseeriti, oli algne omanik Daniel Preston teadlik sellest, et ta hankis osa selle viskit. Kuid tema etikettidel ei olnud vajalikku Indiana osariigis destilleeritud, kuna ta ostis MGP-lt ja Brooklynis tegelikult destilleeritav kraam polnud valmis aastaid vabastama.

Ta väitis ka, et viski lõigati veega lubjakiviga koormatud Widow Jane'i kaevandusest Rosendale'is New Yorgis. Cowdery edestas närtsivat tõde lese kohta - see tähendab, et vesi võis olla pärit osariigist, kuid mitte Prestoni rahvalugu kedratud - mis tõi tõrvikut kandvatelt brändi viskifännidelt põrgutule, kes tundis end petetuna.

Lesk Jane pudelid.

Simson ja Surrey Miami joogifirma, mis on lisanud kvaliteetseid kaubamärke nagu PAAR ja Sinimantli džinn alates oma turule toomisest 2016. aastal nägi võimalust lesk Jane lüüa sellesse, mida kõik algselt uskusid. Täieliku läbipaistvuse ja tootmise kasvades hakkab kaubamärk oma varjutavat minevikku raputama ja laseb oma heal tootel enda eest rääkida - palju parem turundusplaan kui esimene, võimaldades tal avatult hankida, ülejäänud Brooklynis valmistatud aktsia vanused.

Roper Wicker ütleb, et eesmärk on viia lesk Jane Jane 100-protsendiliselt New Yorgi päritolu ja destilleeritud viskiks, mille südames on pärilik mais. Praegu ütleb ta, et töötab koos Petersoni talud Lorettos, Ky., kes varustab ka päriliku maisi sorte Tegija märk , Sazerac ja Willett , kuid tal on ka partnerlus Green Haveni taluga Seneca järve lähedal New Yorgis.

Realistlikkuse huvides tahame olla kõik New York, kuid me ei suuda praegu nõudlust rahuldada, ütleb Roper Wicker. Minu plaan on laiendada maisi projekti ja seejärel laiendada piiritusetehast, täiesti läbipaistvalt.

Lesk Jane ikka.

Kuigi hankimine hoiab tuled põlema, võimaldab see lesk Janel ka tulevase tootmise jaoks telliskivimaja, mida inimesed saavad külastada. Ja see on teine ​​osa vastusest küsimusele: miks destilleerida?

Brändikodu omamine on suur eelis; Austin ütleb, et on koht, kuhu tuua inimesi oma lugu rääkima ja et nad saaksid teiega ühendust võtta. Dickeli jaoks saame rääkida loo, koostada esitluse ja näidata tarbijatele, millega me tegeleme, kuid kui keegi tuleb Cascade Hollowi ja näeb millega te tegelete, see on tohutu eelis.

Michter’s oli tegelikult olnud Pennsylvanias töötav piiritusetehas, mis pimedas 1989. aastal pärast aastakümneid kestnud töötamist. Nimi oli haarata ja Magliocco haaras selle üles ja maksis litsentsitasu, et see uuesti ellu äratada. Kuigi Michteri silt tunneb end vanaaegselt, ei kavatsenud Magliocco kunagi ussiõli müüa. Hankimine oli tol ajal lihtsalt mõttekas. Kuid nüüd on destilleerimisel mõttekam.

Michteri sensoor- ja maitselabor.

Peamine põhjus, miks me tegime aastaid tagasi otsuse teha oma ettevõte, on see, et nägime, kuidas Ameerika viskiäri kasvab. Meile tundis muret võime säilitada tõeliselt kvaliteetset pakkumist, ütleb Magliocco. See on pigem õige viski saamine.

Uus Louisville'i piiritusetehas saab olema pigem eksperimentaalne, väikeste partiide rajatis, mis sobib uute ideede proovimiseks ja viskifännidele protsessi toimimise näitamiseks - koht, kus külastada ja nagu Austin ütleb, ühendada. Päris vask Vendome istub siiani renoveeritud hoone keskmises toas. See oli see, mida kasutati Michteri Pennsylvania rajatises enne selle kokkuvoldimist, taas kord voolas vaim läbi.