Mida üks vermut ei suuda, suudab kaks või enam vermutit.

Üks viimane südaöö kallis Irvingis New Yorgis Pilt:

Noa Fecks

Kui mõtlete sellele, mida vermut kokteilis lauale toob, näete üldiselt harmoonilist taimebuketti, mis on patenteeritud retsepti alusel toodetud toode, mis tähendab, et töötate üheainsa tootja otsese väljendusega. Tehniliselt pole midagi vale Sellega – iga selle retsepti element valiti tõenäoliselt põhjusega –, kuid teiste vermutite pakutavaga tutvumine avab täiesti uue aroomi- ja maitsemaailma. Täpselt seetõttu mängivad tänapäeva baarmenid oma vermutiga ringi, kasutades erinevaid tehnikaid, kuid kontseptsioon ulatub varasemasse aega, kui arvate.

Üllatavalt pikk ajalugu

Vermutiga manipuleerimise kunsti saab jälgida kullapalaviku ajastu San Franciscos või 1800. aastate keskpaigas, ütleb Sipsmithi džinni suursaadik Keli Rivers, kes on ise Bay Area baarmen. Tavaliselt langeb see kuludesse; Kõrgemad klassid, kes said endale lubada esmaklassilisi kangeid alkohoolseid jooke, jõid kõrgekvaliteediliste hotellide, nagu The Fairmont, Palace Hotel ja Occidental Hotel, salongides, kus Jerry Thomas töötas aastatel 1857–1862, ütleb ta.

See aga nii ei olnud Barbary Coasti naabruses, 40-ruutmeetrises kesklinnas asuvas punaste laternate piirkonnas, mis asub parvlaevade sadamate kohal ja kannab hüüdnime The Devil’s Acre. Riversi sõnul toimus siin varajane vermuti segamine. Kuna Itaalia vermut dokkis kõigepealt New Yorgi sadamates, pidi see SF-i jõudmiseks läbima pika tee läbi riigi või sõitma paadiga ümber [Lõuna-Ameerika neem Horni], ütleb Rivers ja lisab, et seal polnud Panama kanalit. aega. (See avati alles 1914. aastal.) Selleks ajaks, kui need Itaalia vermutid saabusid, oleks enamik neist keeruka maitse jaoks vähem kui soovitav ja enamik neist partiidest osteti enne New Yorgist lahkumist. Seega tegid ostjad seda, mida nad on teinud aegade algusest: lisasid maitsete varjamiseks koostisosi – olgu selleks siis rohkem vürtse, veini või kangeid jooke.