Kui sirvin 2017. aastal minuga Gascony'sse läinud Moleskine'i, kõlavad minu Armagnaci maitsenoodid pigem Alice Imedemaal riiuli peadpööritavalt aromaatse sisuga kui Prantsusmaa kõige madalamal asuva bränditootmispiirkonna omadused: sarapuupähkel, lagrits, õun, miso, merevetikad, nahk, kardemon, kääritatud seened, brioche, kummel, marmelaad, piparmünt, seemisnahk, tomatipasta.

Paljude aastate jooksul olen kuulnud, kuidas Armagnacit kirjeldati kui oma kuulsa brändist nõbu konjakit, mis asus 170 miili loodes. Kuulsin seda nii mitu korda, hakkasin seda ise kordama, aktsepteerides tõena seda vana kastanit.

Aga mida ma õppisin, külastades rohkem kui tosinat tootjat Armagnaci Bas, Tenareze ja Haut piirkondade seas, oli see, et Prantsusmaa esimene bränd pole üldse kare ja trummeldav. See on mitmekesine, eriline ja isikupärane, iga kasutatud viinamarja tempel ja tootja valikud on kustutamatud, ulatudes lillelisest ja soolasest rikkaliku ja küpseni. Kui konjak on luksuslik siidist tekk, on Armagnac peenelt õmmeldud pärandtekk. Iga kord, kui vaatate selle iidseid mustreid, näete mõnda uut tükki, mida te pole kunagi märganud ja mida ei saa jätta hindamata.

See pole lugu sellest, miks Armagnac on parem kui konjak. Nad on mõlemad armsad brändid, millest igaüks väärib teie tähelepanu. Sellepärast on Armagnac - alates taskukohasusest kuni aromaatse ja maitselise keerukuse tohutu mänguväljakuni - tõeline käsitööbaarmeni vaim.

John Foreman

Alati lähen allajääja poole, olenemata sellest, ütleb New Yorgi Flatiron Roomi omanik Tommy Tardie ja Hästi ja harva . Viimase avamisel 2017. aastal soovis ta oma esimesest viskikesksest baarist mitmekesistada ja sukeldus sügavale vaimudesse, mis saavad vähem rambivalgust. Armagnac mitte ainult ei täitnud arvet, vaid köitis ka Tardie tähelepanu. Praegu on tal kaasas umbes 30 pudelit ja tal on isegi spetsiaalne lauaäärne käru, et meelitada rohkem pühendunuid. Mulle meeldib sellel evangeeliumi levitada, ütleb ta.

Nagu iga viinamarjapõhine piiritus, algab ka Armagnac veinina. Kuid kui konjaki baasveini kääritatakse neutraalseks vahendiks eesmärgi saavutamiseks (enamik konjakitootjaid ei hoolitse oma viinamarjaistanduste eest), on Armagnaci tootjad, eranditult eranditult, kasvatajad, sageli on viinamarjaistanduste sammud destilleerimise kohast. Ja paljudele meeldib Tariett , toodavad nii lauaveini kui ka Armagnaci (konjakitootjad seda reeglina ei tee).

Armagnacis lubatud kümnest viinamarjasordist domineerivad neli: ugni blanc, baco blanc, folland blanche ja colombard. Iidne viies, taim de grasse, teeb tagasituleku, kui vähesed tootjad seda katsetavad.

Kõige sagedamini istutatakse ugni, umbes 55%. Teine on 35% -liselt baco, seejärel folle ja colombard, ütleb May Matta-Aliah, Armagnaci viimase kümnendi piirkondlik Ameerika suursaadik ja koolitaja. Kuid see, kuidas destilleerijad neid viinamarju kasutavad, on ainulaadne. See kipub olema pigem tootja otsus, ütleb ta. Ja ma ütleksin, et see muutub piirkonniti veidi, olenevalt mullast ja viinamarja kohanemisest.

Armagnaci viinapuude read.

Jibi44

Kui konjak destilleeritakse lõpliku vaimu võimalikult neutraalseks muutmiseks kaks korda, läbib Armagnac oma sageli tulega küttiva kolonni kaadrid, jättes piirituse madalamale proovile ja paljude aromaatsete ühenditega puutumata. See tähendab, et Armagnac lõhnab ja maitseb, noh, vinge.

Laiem avalikkus kipub tõmbuma selle sõna poole, mida ma selles äris kõige rohkem vihkan: sujuv, ütleb New Yorgi kokteiliikoonide The Dead Rabbit ja nüüdsest aknaluugiga BlackTaili haridusdirektor Gregory Buda. Aga kui me vaatame sile kui õrn, mahe ja pehme, siis konjak [täidab] selle arve. Tamme jaoks on see tühi paberileht. Intensiivsematel asjadel on raskem pead ümber keerata ja Armagnacil on rohkem intensiivsust.

Võib-olla on see Armagnaci kõige ahvatlevam omadus. Erinevalt konjakist on Armagnac piirkond, kus domineerivad kümned ja kümned väikesed ja keskmise suurusega mitme põlvkonna peretootjad, kellel pole mitte ainult suhteliselt väike toodang, vaid kes hakkavad tegema valikuid oma vaimu väljendusvõime kohta oma viinamarjaistandustes, mis on aastakümneid kaldunud.

Just selle ajaloo veetlus pani Patrick Sterlingu, baarmeni ja endise peadirektori assistendi R’evolution New Orleansi hotellis Royal Sonesta looge 2018. aasta linna 300. aastapäevaks mälestusmärk Sazerac, kasutades 1893. aastakäigu Castarede Armagnaci, mis on Armagnaci tootmise üks vanimaid. Armagnac oli see, mida imporditi 19. sajandi kokteili ajal. buumiaeg USA-s, ütleb ta. Kui mõelda originaalsetele kokteilidele, mis nõuavad Prantsuse brändit, pidasid nad silmas Armagnaci.

Marian Weyo

Minuga samal reisil Armagnacis viibinud Buda kandis sageli imestust ja uudishimu, mille tundsin enda peeglina ära. Alates viinamarjaistandustes käimisest ja selle mõistmisest, kui sügavalt on terroir põimunud vaimu lõpptulemusega, kuni tulekahju piltide nägemiseni (paljudel majadel pole ikka veel omaette, vaid järgitakse vanu viise fotode liikumiseks, mis lähevad majast) majja) on taimest pudelisse viimine ilus lugu, mida klientidega jagada.

Ma võrdsustaksin selle mezcaliga, mida saab valmistada kuni 40 või 50 tüüpi agaaviga, samas kui tequila kasutab ainult ühte, ütleb Buda. Sellise mitmekesisusega vaimu omamine on tohutu võimalus. Konjak on piiratud, sest see kasutab mitte ainult peamiselt ugni blanc'i, vaid destilleerib selle neutraalseks, et keskenduda pigem tünni vananemisele kui viinamarjale.

Kuid isegi Sterlingi 650 dollari suuruse laua taga oleva Sazeraci puhul on Armagnaci teine ​​osa taskukohasemate hindadega kui tema tuntum brändi nõbu.

Ma arvan sageli, et konjak peab olema VSOP ja olema tõepoolest [maitsev], ütleb Raines Law Roomi joogidirektor Meaghan Dorman ja New Yorgis asuv kallis Irving, viidates Prantsuse brändide vanusemärgisele. Seetõttu on nendega segamine tõenäoliselt liiga kallis. Praegu katsetab ta kokteilide valmistamiseks kahte VS Armagnacit, sest ta hindab loomupärast väljendusrikka kvaliteeti ning võimet seista ja välja tulla lugematul hulgal jookides.

Keerake mu käsi (agnac)

Pärast ühte lonksu seda ananassiterast jooki San Franciscost Räpane harjumus , ei vaja te enam meelitamist.

V.S.-i tasku lihtsus ja isegi VSOP Armagnac, nagu ka blanche versioonid, on tõepoolest ahvatlev, pisarata sarnane vaim, mille põnev aromaatne koostisosa viinamarjade või viinamarjade individuaalsus nullib. Kuid ka haruldasemad versioonid on tegelikult pudelid võimaliku pritsimise vallas ja nad on üldiselt aastakäigud (haruldane konjakilind, kes soosib šoti-kesksemaid baasaja segusid). Mitukümmend aastat segatud vanusega konjak võib kulutada sind paarisajalt tuhandele dollarile. Kõndisin 1966. aasta armagnaciga Armagnacist eemale umbes saja taala ja vahetusraha eest.

Töötavuses mängib Armagnac ka teistega hästi. Nagu arvata võib, on blanšeeritud versioonid väga parfüümid; nad on vilja- ja õie-edasi, ütleb Buda. Üldiselt sobivad need Martini stiilis segatud jookides tõesti hästi. Ja see on pisco, teise viinamarjadeta viinamarjapõhise piirituse suurepärane asendaja.

Buda leiab ka, et vananenud versioonid kalduvad lõhnama rukkil ja rummil. Vaimupaarina mängib ta tõeliselt kenasti rukkiviski ja rummi, tavaliselt midagi keskealist, ütleb ta. Mõelge sellele nagu poksimatš: ühendage raskekaalu raskekaalu ja kergekaalu kergekaalu. Kui paaristate paar aastat vana Armagnaci mõne aasta vanuse rummi või rukkiga, kipuvad nad üksteisega hästi kokku sulama.

Armagnaci iseseisev rüüpamine Gascony traditsiooni järgi on muidugi A-OK. Kui tutvustame inimestele midagi Fine & Rare'is, tahame minna kaugemale ja kaugemale. Meil on Armagnaci kokteil, kuid kasutame seda ka kääritusena söögi lõpus või VIP-de jaoks koos šokolaaditükiga, maja kompliment.